2007/6/16 趁著連假, 想說將一堆車子 (Taurus / Matiz II / Festiva / Saab) 保養一次. 首先是更換小牛 (Taurus) 的汽油芯, 結果汽油管線壓力沒有釋放完全, 一手拿相機 一手拆管線時, 相機伸縮鏡頭被汽油噴到, 一時心急沒有詳細考慮, 順手拿手邊的廚房紙巾擦拭, 很不幸的, 不知是紙巾的纖維還是沙塵將伸縮鏡頭卡住, 到最後伸縮機構走位, 必須送修了. 這下得多花3500~4500更換鏡頭了! 在此建議網友在選購數位相機時, 如果經費夠的話, 盡量選擇潛望式鏡頭 (也就是不會有伸縮鏡頭往機身外面伸長的鏡頭), 降低外擴式伸縮鏡頭被灰塵等異物卡住的風險!
後來汽油芯換好了, 接著要換水箱水. 最近半年, 我發現小牛的副水箱內有不明的沈積物, 這是之前不曾發生過的. 所以今天要特地將副水箱拆下來清理內部. 先由主水箱的洩水栓將水箱水漏光後, 再將副水箱拆下來, 結果拆下來才發現這個用了十多年的副水箱已經產生裂縫滲水. 如果晚一點發現, 可能小牛會在某天 奔馳在高速公路上時突然爆副水箱, 瞬間缺水拋錨在半路上, 然後得花更多精神/時間/金錢來修復. 碰到這種狀況, 有些車主說不定會乾脆將小牛報廢掉, 結束小牛的生命.
下圖是副水箱側邊產生裂縫的照片 (2007-06-27補):
下圖是副水箱背面產生裂縫的照片 (2007-06-27補):
水箱水由副水箱的裂縫滲漏到外面接觸空氣後, 會產生結晶, 而副水箱裂縫內側也會產生沈積物, 這便是這半年來副水箱內壁有汙垢及不明沈積物的原因.
下圖是副水箱內部沿著裂縫產生的沈積物 (2007-06-27補):
有裂縫的副水箱是個不定時炸彈, 當下便立即電詢材料行, 材料行報價NT$2500, 但沒有現貨. 我不想冒險用原來有裂縫的副水箱, 便電詢台中上立詢問價格, 得到的回答是 NT$1840, 而且有現貨, 便立刻開著內人的 Matiz II (2002年份, 剛過五年8萬公里的廢氣排放系統保固) 趕赴台中上立買副水箱. 下交流道, 來到文心路後發現 怎麼排氣聲浪變大了, 而且感覺起步比較無力, 停好車, 查看車底狀況, 我已經猜測是排氣管有某一節漏氣了. 買好副水箱, 回程到鹿港後, 發現聲音又更大聲了. Matiz 的狀況等一下再說!
下圖是新舊副水箱的比較照片, 原廠副水箱包裝內不含水箱16psi壓力蓋(2007-06-27補):
原廠包裝盒外的料號標籤 3F1Z-8A080-EA (2007-06-27補):
原廠副水箱的實際料號 3F13-8A080-DA 與外包裝的 3F1Z-8A080-EA 不同, 我想這大概代表著福特有多種車型共用相同規格的副水箱吧(2007-06-27補):
小牛的冷卻系統的水容量有10公升, 由洩水閥漏水大概只能漏掉8公升, 其中一公升留在引擎水套內, 另一公升是熱水箱及管線內無法漏出的水箱水. 所以每次要更換水箱水時, (2007-06-27編修)
1) 先將引擎內8公升的舊水箱水由洩水閥漏掉,
2) 然後再用RO水補滿,
3) 並發動引擎開啟空調, 打開所有車窗, 溫度切到32度C最高溫, 等熱車後直到冷氣出風口可以吹出熱風後, 並持續吹熱風五分鐘, 讓熱水箱內大部份的舊水箱水可以循環出來.
4) 關掉引擎, 再次洩漏所有水箱水.
5) 先準備一加侖的水箱精純液 (我是用 ShellZone 純液, 符合Ford ESE-M97B44-A 規範) 與RO水混合均勻後, 再加入副水箱.
只要加入的水箱冷卻液之乙烯乙二醇濃度達到45%以上, 加計原先沒有漏乾淨的水箱水, 應該能超過 33%, 只要能固定每年更換一次水箱水, 這樣就足夠防止整個冷卻系統之金屬材質生銹. 市面上的預混型的水箱精大部份是33%的配方, 並不適合用來配合我所描述的換水方式. 另外加好冷卻水後, 記得找時間要開啟空調系統, 並切換暖氣到最熱及最大風量吹個幾分鐘, 讓新的冷卻液能循環到熱水箱, 防止熱水箱銹穿漏水. 因為引擎內部的空氣會持續被循環到副水箱, 讓水位下降, 剛換水後的幾天要特別注意副水箱水位是否達到上限, 不夠時要補水箱水.
小牛的副水箱及冷卻水是換好了, 但是現在 Matiz 有問題了. 我先開 Matiz 到老師傅那, 請他幫忙檢查, 結果他用千斤頂頂錯位置, 將後輪橫桿頂凹了, 緊接著換一個地方頂高, 檢查出是排氣管中段銹穿漏氣了, 老師傅並建議要用 CO2 焊補破洞, 比較耐久. 我請老師傅免費幫我檢查, 結果越幫越忙, 現在除了排氣管中斷有破洞, 後軸避震連桿的橫桿又變形嚴重. 這..這..., 我只能自認倒楣, 我不想與老師傅交惡, 並沒有提出賠償要求, 反正以後有機會要老師傅幫忙時, 他應該不至於會拒絕吧.
2007/6/18 開 Matiz 到我弟那裡要麻煩我弟用 CO2 補排氣管破洞. 首先將排氣管中段拆下來, 果真看到排氣管中段靠近底盤的部份有不小的破洞, 而且這個破洞的周圍也很危險, 會越破越大洞 (生銹造成), 破洞的範圍剛好是排氣管中段的大管與小管接縫處, 而這個接縫原先便是焊接的方式, 而且是最容易生銹的地方. 我想, 除非使用改裝白鐵 (不銹鋼) 排氣管, 不然還是無法逃離排氣管銹穿的命運. 新車五年八萬公里的廢氣排放系統保證剛好規避了這個狀況, 因為排氣管的管壁要銹穿大概剛好要五或六年的時間才可能發生. 過了廢氣排放保固期後, 排氣管銹穿, 車廠便能賺零件更新的費用了.
我也順道將被頂彎的後輪橫桿拆下來, 我弟用鋼索壓接的油壓設備將橫桿固定, 並用人力及鐵管當槓桿來拉正彎掉的橫桿, 修正度達到百分之90, 我已經很滿意了, 下回再去買L型角鐵加焊到橫桿上來加強橫桿的強度.
結論: 車上的零件只要有橡膠或塑膠材質的管線或零件 (PCV閥 / 真空管 / 橡膠油管 / 熱水管 / 副水箱 /鐵套 / 引擎腳 / 各類墊片... ), 使用接近壽期時, 就必須縮短檢查週期, 預防橡膠零件硬化破裂或脹大 及塑膠零件脆裂等導致車輛拋錨的風險. 當然經費夠的話, 也可以依照原廠的建議時程將還沒損壞的零件換新, 確保車輛的妥善率. 如果想省錢, 那就要學會如何自己DIY檢查自己愛車的車況.
有朋友反應他的愛車都有固定里程到維修廠保養及檢查, 結果還是在路上因為熱水管破裂, 引擎失水, 過熱而拋錨.
一般民間維修廠的維修工時費用會比原廠還便宜, 而且要面對歐美日各種車型, 不可能對所有車型都了解透徹, 所以您不能寄望維修廠能幫您檢查出所有問題. 大部份的維修廠都是說等有問題再來檢查及修復, 說好聽點是幫車主省錢, 您也會認為維修廠老闆有為您著想, 進而更加信任他, 但到時候, 等車子拋錨在路上後, 大部份都要花大錢才能修好愛車. 即使您到原廠保養, 如果您沒有跟在愛車旁邊監工, 永遠不要期望原廠技師能夠照表操課, 幫您的愛車一項一項認真檢查, 因為檢查的越詳細, 工時定會拉長, 降低技師的業績表現. 台灣高密度的每人車輛擁有率, 造就了汽修市場及汽車零件材料市場的蓬勃發展, 如果車主不能充實自己的汽車機械及使用常識, 那您就只能眼睜睜的看著自己的辛苦血汗錢流到維修廠老闆的口袋了.
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