2024年5月5日 星期日

液晶電視有聲無影 DIY 更換背光 LED 燈條

丈人家中的液晶電視是 TECO TL50U1TRE 2017年製造的智慧聯網電視,每天使用的時數估計有 8 個小時,上週無預警的出現有聲無影的狀況,先搬了一台庫存舊液晶電視代替。

以前的映像管老電視都可以用很久,尤其是日本原裝的電視機壽命都很長,用個 20 年都不太會壞。但是科技日新月異,螢幕的解析度要求越來越高,老映像管電視也不得不退休。

而現在的 LED 背光液晶電視在設計時,都已設定好使用壽命,差不多過了保固期後,就會有零件出問題而無法使用,屆時送原廠維修的報價通常都很高,一般消費者聽到高額維修費用,大部分都會改買新的液晶電視替換。

液晶電視如果不是雷擊損壞,實際上最會出問題的大概都是內部電源板或背光板不亮,這跟這幾年來的 LED 照明燈具損壞的狀況差不多。 LED 的發光晶粒雖然使用壽命長,但是供應電源的電源板就不一定了。而電子零件最大的損壞原因,大部分跟散熱相關。只要連續使用過久,發光燈條散熱不及,電源板上的電力轉換控制晶片也會過熱,導致無法正常工作。

因為這台電視是有聲無影,所以我猜測只要換過電源版或背光源燈條,就能在台幣一千元的範圍內修復。

首先我將電視螢幕面朝下,放置在工作檯上,拆卸腳架,及所有背蓋固定大小螺絲,總共大概有三十幾顆。直接將一體成型的塑膠背蓋往上提取拆卸。下圖中電視背板上面大大小小的電路板,我有標上名稱。重點是中央的電源板及其左上角的點燈用插座。

我開啟電視電源,並用三用電錶量測點燈電壓(供應背光源 LED 燈條的電壓),一開始量到的電壓大概有32伏特,然後我發現背光源好像有亮(透過螺絲孔洞觀察),但是會閃動。此時翻開正面看,真的有畫面,我以為拆拆裝裝後,電視又恢復了,所以就馬上組裝回去。等搬回客廳測試時,又完全沒有畫面。一樣是有聲無影。

剛剛不是說我有發現背光源有閃動,但是會亮嗎?組裝完成後卻有聲無影,但實際上靠近螢幕觀察,拿燈光照射液晶面板,可以觀察到畫面確實有顯示,只是沒有背光源而已。

這張是視訊輸入輸出主板特寫:

因此我研判大概是背光源燈條本身或是控制背光源的電源板有問題。再次開啟電視背蓋,量測點燈電壓,電壓降到 30 伏特。

如果真的是電源板的背光源供應電路有問題,那麼更換電源板是最簡單的維修方式 ,所以我先上網買了一片同樣型號的二手正常電源板回來更換,不過很可惜狀況依然是有聲無影,而且背光源的點燈電壓升高為 48 伏特,應該是背光源完全斷路,點燈線路沒有任何負載導致)。

 這張是原機上的電源板。


這是電源板的料件編號。

通常背光源的一個燈條的 LED 發光晶粒都是串連電路,只要有一顆燒斷了,便會導致串連電路中斷,整條燈條都不會亮。如果能夠找到是某一顆 LED 晶粒燒斷,只要更換這顆 LED晶粒,便可修復燈條。也有可能一個燈條的某一顆 LED 晶粒異常而短路,這樣該條燈條的點燈電壓會降低,如果電源板的供應電壓還是維持正常電壓,那這條燈條的其他顆晶粒會有過大的電壓降,容易加快晶粒的負荷,進而導致晶粒更快損壞。供電電路也可能啟動保護而無法正常工作。

這台電視有兩路點燈線路,每一路控制 3 個並聯燈條,一個燈條有 12 顆 LED 晶粒,而一顆 LED 的點亮電壓為 3 伏特,所以一根燈條的點燈電壓要有 36 伏特。我猜測燈條的工作電壓應該有一個範圍值,而不是固定 36 伏特。而且並聯的燈條在有任何一個燈條斷路或負載不正常的情況下,電源板可能會有自保措施,導致無法點亮所有燈條。

考量這台電視過去的使用時數很高,既然電源板不是問題點,那剩下的只有更換背光源燈條一途了。有一顆 LED 發光晶粒損壞,也代表其他顆壽期將盡,此時最好的作法就是全部燈條都換新,而不是只更換損壞的晶粒。全部燈條換新後,就像是 LED日光燈管換換新一樣,又有新的光源,可以再使用一段很長的時間了。

我又上網找了燈條及 LED 測試儀的銷售店家,買了整組燈條、LED 測試儀、一組磁性支架與燈條散熱雙面膠帶。

首先要知道如何開啟背光源燈箱。其實背光源燈箱的背面就是鎖付所有控制電路板的地方。為了將背光源燈箱與液晶面板框架分離,要先拆卸紅外線接收器、喇叭接線、喇叭支架、腳架固定支架。然後將面板框架四周圍與燈箱之間的鎖固螺絲拆卸(大概有二十幾顆),就是下圖中黑塑膠匡右邊的螺絲。注意中間還有塑膠卡扣與燈箱金屬卡榫卡住,要拆卸燈箱前,也要小心扳開塑膠卡扣(大概有十幾處),才能取出燈箱。警告:這裡有可能會有塑膠卡扣會斷裂。

黑色塑膠框上的螺絲拆卸完後,將固定面板驅動器的膠帶拆卸,把面板驅動器沿著排線輕輕彎折到外面,防止阻礙燈箱拆卸。必要時,可以使用膠帶將面板驅動器黏在桌面上。

 將磁性支架平均吸附在燈箱背板平整處(6 ~ 8 處)。

接下來要有兩個人操作。一個人用一手將影像面板控制器左右的支架往上提,另一手要確認提手處這一側的塑膠卡扣分離,然後往兩側展開,逐個卡扣一一分離,之後影像面板控制器端可以提得更高。找另一個人將燈箱兩側輕微傾斜狀態握住上抬,然後自己再將上側的塑膠卡扣分離。最後燈箱會連著柔光板一起抬高取出,然後就可以將燈箱翻轉,以磁性支架支撐在另一個平面,以便進行後續的燈條更換作業。

拆卸出來的燈箱第一層是白色柔光板,大約有 2 mm 厚,柔光板有幾處缺口與燈箱金屬匡架鑲合,並有幾處雙面膠黏合,要使用撬棒或刀片分離黏合處。柔光板的功能是接收稀疏、但是高亮度的 LED 晶粒發出的光,將 LED 光源均勻發散,並投射到液晶面板上,亮白光源在經過面板驅動器控制的三原色液晶遮罩的過濾後,便可呈現真實色彩投射到人的眼睛。柔光板取下後,要蓋回液晶面板背面。

下面是整個燈箱站在磁性支架上,可以看到燈箱總共有 6 ╳ 12 顆 LED 發光晶粒。晶粒的週邊有覆蓋一層白色反光片。

反光片有用雙面膠帶黏在燈箱金屬板上,也有用六顆塑膠頂針固定住,目的是要將柔光板支撐壓在液晶面板背面。這六顆塑膠頂針要由燈箱背面(被黑色絕緣膠片貼住)拆卸。

反光片被雙面膠黏貼處,可以用熱風槍吹熱(低溫),拆卸反光片時,比較不會出現嚴重的皺摺。

反光片拆卸後,便可將燈條的供電接頭拆卸。然後使用 LED 燈條測試儀供電給燈條,檢視是哪幾條燈條,或那機顆 LED 燈不亮,需要更換。

這邊看到的測試數據是 30.7 伏特,實際上 12 顆 LED 燈中,有一顆不亮(呈現短路狀態),所以點亮這排燈條的電壓只需要 30.7 伏特,而不是 33 伏特。

LED 燈條測試儀的工作原理是一開始供應給正負探棒 300 伏特的電壓,當探棒有壓接在燈條正確的測試點上時,測試儀會快速動態的調降供應的電壓,調降電壓的過程持續監測供應電流,待供應電流穩定在一個最大值時, 這時候的電壓便會穩定在一個數值,並顯示在測試儀上。這時候 LED 燈條發光的亮度也最大。如果所有燈都會亮,那就代表燈條正常。但是有亮並不代表燈條堪用,因為 LED 晶粒長時間使用後會衰退,亮度會降低。當你更換成全新的燈條,再測試一次亮度,就能明顯看出舊燈條衰退的程度了。

如果要使用 LED 燈條測試儀測試單一顆 LED 晶粒,可以將正負級探棒相接三秒,測試儀便會由 300 伏特的最大供應電壓切換為 19 伏特的最大供應電壓,萬一反接待測 LED 晶粒時,比較不容易燒壞好的晶粒。基本上還是建議不要反接 LED 晶粒,以避免燒壞被測 LED 燈條/晶粒。

接下來要使用小螺絲起子拆卸固定燈條的固定螺絲,並用熱風槍加熱燈條,方便撬開燈條背面的雙面膠。

大螢幕的一個燈條很長,常常都是兩段燈條組合在一起的,這樣才能方便製造與運送,提高燈條良率,避免燈條損壞。

舊燈條拆卸後,背膠也一併清除,新的燈條安裝時,可以使用幫助散熱的雙面膠帶黏貼。

全部燈條換新後的模樣。

再次使用 LED 燈條測試儀,看看所有新的燈條能否正常點亮,還有點亮的電壓大概在 33 伏特左右。

然後便可將供電插頭接回燈條。新的燈條有設計單一 LED 晶粒的測試點亮點,就是下圖中,每個 LED 晶粒的左右都各有一個 + - 號的檢測點,比較容易判斷單一晶粒的良莠。

確認所有燈條都能正常點亮後,插上供電插頭,再將反光片貼回燈箱,並將六顆塑膠頂針裝回原位。然後再將燈箱倒置蓋回桌上的液晶面板框架。這時候最好也有兩個人操作,一個人雙手抓住整個燈箱兩個短邊,另一個人對正燈箱與面板框架,注意導引燈箱插入框架正確卡上塑膠卡榫,避免壓壞框架。同樣也是先由一個長邊裝入,卡上所有卡榫,在逐一將短邊的卡榫一一扣上,最後是扣上面板驅動器這一側的框架卡榫。然後便可將所有四周鎖固液晶面板框架的螺絲鎖到燈箱上。

網友可以注意到,我從頭到尾都沒有拆卸液晶面板,只是讓液晶面板跟塑膠框架靜靜的躺在工作檯上,因為我只有要更換燈箱內的燈條,避免不小心將液晶面板碰撞而破裂。

接下來我開機測試點燈電壓,由無法點亮的 48 伏特降到 37 伏特,而且面板有確實點亮(三用電錶上方的小孔透出白光)。

看到燈箱內有點亮了,我很高興的將整台電視恢復組裝,結果打開電源測試,畫面是:

出現了左右黑白屏,心裡涼了一半。我只好再次拆卸背蓋檢查,這才發現,原來是右邊的面板驅動器的排線沒有接上,造成面板驅動器沒有任何輸入,所以三原色的遮罩全開,只能透出白光。趕緊將線接上,然後插電開機,翻開面板先確認面板有正常開機畫面,然後才斷電,恢復組裝。


終於,第一次的 DIY 更換液晶電視燈條的工作順利完成了。

以上我把我知道的都說明了。這裡的重點是,如果能確認液晶電視是有聲無影的狀況,那通常都能以更換電源板或換新 LED 燈條來修復的。如果是完全沒反應,那就嘗試更換電源板來處理。其他的狀況就複雜很多,不一定能 DIY 處理,建議還是給在地的電器行師傅評估與整修。

如果網友想要 DIY 自己修理,要先有心裡準備,萬一失敗,可能要換購一台新的電視。


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2024年1月1日 星期一

Eclipse Cross 後天窗捲簾開關的敲擊異音

自 2020-06-04 發布 <天窗異音減噪> 的文章後,每年的冬季天氣變冷時,車子開過不平路面時,駕駛後方還是會不時傳來不小的敲擊異音。特點就是氣溫低於 20 度時,才有機會聽到這個聲音。

我在四年前開始就有陸續追蹤過 Sunroof Rattle 這個討論串。其中第 6、7 條 Kevin96k 提出了問題點及解決方案。當時我並沒有特別注意 Kevin96k 提到的這個問題點,後來 Line 群網友 Kei 再次提到這個討論串的英翻中文章,我才重新檢視一開始不太確定的這個開關接頭產生敲擊異音的問題。

最近寒流陸續過境,敲擊異音又回來了。我趕緊將後窗捲簾開關拆卸,貼上一片泡綿雙面膠減噪。這困擾我 5 年的天候寒冷時的天窗敲擊異音就這樣解決了。馬上來看一下最重要的解法照片:

 
上圖我手握的就是後天窗捲簾的開關,開關兩邊四個角落有四片彈簧夾,而開關本體背面的白色接頭,就是會在冷天時與黑色天窗支撐橫桿碰觸,產生敲擊異音的地方。只要在白色接頭上貼一片1mm 厚度的泡綿(雙面膠),便可抑制這個敲擊異音。
 
拆卸這個開關的方法如下:
1)開啟後天窗捲簾
 
2)用手將開關附著的天棚往下扳動,讓天棚與天窗支撐橫桿之間的魔力扣(魔鬼沾/子母扣)脫開
 
3)用手將橡膠片挖出來
 
4) 由橡膠片縫隙往內看,可以看到這個白色接頭跟上面黑色橫桿很接近。
 
5)右手伸入縫中,想辦法用手指頭壓縮彈簧片,同時間左手在天棚細面將開關本體往下扳,便可拆卸開關。這是拆卸下來的後天窗捲簾開關。
 
6) 在開關背面,找一片泡綿雙面膠,貼在上面,便可產生緩衝功能,抑制敲擊異音。
 
這是捲簾開關的窩,黑亮的部份就是天窗支撐橫桿,他跟捲簾開關線纜接頭之間的距離應該不到 1mm,在天氣寒冷時,可能會導致天窗支撐橫桿下彎,而當車子行駛過不平路面,導致車體扭曲時,便會讓這兩個部件互相碰觸,發出異音。

7)將有貼上雙面膠的開關塞回天棚,用雙手手掌壓住天棚往車頂推,讓魔力扣結合,將橡膠片推回原位。

有這個問題的車友,趕緊試試。

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2023年8月6日 星期日

光陽 GP125 KEY ON 儀表板沒有燈號 無法發動 DIY 檢修

這台 GP125 是內人的上班及買菜代步車,天天都要使用,不過剛滿三年的車齡,只有使用了 9735 公里。某日一大早,內人反應機車無法發動,懷疑是電瓶沒有電了。我接手檢查,發現 KEY ON 時,儀表板完全不亮,也沒有汽油電動幫浦打油的聲音。直覺不是電瓶沒電。

在拆卸座位馬桶內的電瓶蓋,使用三用電錶檢查電瓶電壓,電壓超過 12.4 伏特,很正常。拆卸電瓶旁邊的保險絲檢視,發現保險絲燒斷了。立刻將原廠附的備用保險絲換上去,KEY ON,新保險絲立刻燒斷。初步判斷是有地方短路了。即使買來新的保險絲換上,如果不將短路的地方修復,保險絲又會再度燒斷。

左邊黃色的是原廠的保險絲保護殼打開後的模樣,右邊是新買的保險絲規格,一小盒 5枚保險絲 NT$15 。

我立即打開車頭前斜版檢查線路短路的地方。運氣不錯,一下子就翻找到下圖一顆繼電器的藍黑跳接線有破皮。

這是電線破皮處的特寫。

台灣機車速克達的電路設計很隨性,沒有像汽車電路那樣嚴謹的佈線與保護,線纜只有使用黑色絕緣膠帶纏繞包敷。偏偏車身上的一些固定鐵架有很多鋒利邊角,一旦與線纜有接觸,車身的頻繁振動,便會讓線纜與鐵片摩擦,最後導致線纜破皮,產生諸多靈異現象。

這張紅圈處便是疑似造成線纜短路點。雖然各繼電器有橡皮支架固定車身鐵架,但是後面的線纜就被擠到底下與車身金屬支架之間的空間,由於線纜保護不足,再加上車身支架的邊邊銳角與線纜持續摩擦,最終導致電路短路,使得保險絲自行燒斷。

解決方法就只是將繼電器跳線線纜折短些,並用絕緣膠帶重新包紮,並在車身鐵架上鋪一塊厚紙巾,防止後續線纜被金屬支架的邊邊銳角摩擦到。最後將新買來的保險絲安裝上去,恢復所有零件組裝。 KEY ON 儀表板便點亮,也聽到汽油電動幫浦打油的聲音,完成這次的 DIY 機車沒電的檢修。

汽機車的保險絲是很重要的安全保險,千萬不可任意變更保險絲的額定值,更不可改用銅線連接,廢除保險絲。一旦用電零組件有問題,或供電線纜有問題,導致短路現象,短路電流一超過保險絲的電流限制,便會使保險絲自身熔斷,防止持續的短路大電流燒毀零組件,或是讓線組升溫,最終可能會造成火燒車的遺憾,車主不可不慎。

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